- MARCOS, HVIL VIL DU FRA LIVET?
- GODT SPØRGSMÅL. MEN jeg fortæller dig. Jeg ønsker, at alt liv skal være i stand til at se dette skumle skønhed, indånde denne luft og føle sig inden i SANTORINI. KUN DET SKAL jeg være lykkelig.
Marcos, født og opvokset på den græske ø Santorini, er i dag en af de mest berømte modefotografer i Los Angeles. Filmning af Hollywood-filmstjerner til modemagasiner, der fortæller dem om et vidunderligt lille land mistet i det store Ægæiske Hav. Sandt eller ej, men ifølge Marcos var det han, der overbeviste Angelina Jolie til at gå til Santorini for at skyde filmen "Tomb Raider". Og det var han, der derefter kørte skuespillerinden langs de brostensbelagte gader på øen og fotograferede ved solnedgang på baggrund af kirken St. Nicholas. Derefter købte hun endda et hus her, men ingen ved virkelig, hvor det er.
På trods af de konkrete høje leveomkostninger på øen er det ikke sædvanligt at tale om penge. Der er ingen bohemske ophidselse af Nice eller Capri, ingen palmer og snehvide strande på Maldiverne eller Bali. Folk kommer her for en anden - for at føle, hvad Milan Kundera engang kaldte "uudholdelig lethed ved at være."
”Nogle er bange for tre hundrede meter høje klipper på toppen af hvilke huse er bygget,” siger Marcos og ser på et andet motorskib med turister svømme op til øen. ”Dette land husker stadig det sidste vulkanudbrud i 1956. Han kan stadig ikke roe sig ned - guderne som om man er misundelig på disse steders skønhed. "
En gang kaldte Argonauterne Santorini "Calisti", som på antikgræsk betød "Smuk." Faktisk kan lokale arter have en terapeutisk virkning. Når du sidder ved bordet på en lille restaurant, hvis veranda er udhulet i en kalksten, og kigger ned på tre nærliggende øer, hvide lystbåde skurrende mellem dem, det blå hav og himlen uden en eneste sky, bliver du fejet af en usædvanlig og så stærk følelse, at dine øjne ufrivilligt dukker op tårer. For første gang er du klar over, at du kan græde af skønhed.
Mange er overbeviste om, at Santorini er den meget tabte Atlantis. Hvad der nøjagtigt her, ifølge Platon, i det andet årtusinde f.Kr. forårsagede gudenes vrede så stærkt vulkanudbrud, at det ødelagde næsten hele øen. Derefter udslettede de gigantiske hundrede meter bølger på få minutter hele den minoiske civilisation på Kretas nordkyst. Siden da er det meste af Santorini sunket i vandet til en dybde af 400 meter, og kun kanterne af et enormt krater - calderaen - forblev på overfladen. Og hvis du mentalt forbinder alle fem punkter, der stiger over havet i dag, får du en cirkel, muligvis endda en gang, der udgør diameteren af Atlantis.
Den nuværende Santorini består af øerne Thira, Thirassia, Aspronisi, Nea Kameni og Palia Kameni. Vulkanen på Nea Kameni er aktiv, men de lokale har ikke travlt med at forlade deres hjem. Og er det virkelig muligt at forlade her? Hver dag rejser fattige turister under den brændende sol heroiske opstigninger til en 40 meter vulkan for at se på rygerkrateret ovenfra og fange et stykke sort pimpsten. Ved foden af vulkanen slår varme helbredende kilder fra jorden og danner en mudderbæk i havet. Vandtemperaturen er 37 grader, fra tid til anden gurgles og skum. Men så bliver huden bedre end efter den dyreste SPA: naturlig snavs er altid sundere.
"At klatre på en vulkan er for turister," siger Marcos til mig, "og det mest interessante er grotterne, som næsten ingen ved." Vi fanger en båd og kører rundt på den sydlige kappe af øen Thira. Vi svømmer i en smal kløft i klippen, skjult for nysgerrige øjne. Et par sekunder foran var det kun mørke, korroderet af det svage lys fra bådens forlygter. Men tunnelen slutter, og foran os ligger en underjordisk grotte. Søen under bjerget ligner ly for gamle pirater: fra et eller andet sted drypper vand, til højre på klippen er en spredning af blå-blå krystaller.
"Lokale myndigheder lader ingen her være, fordi de er bange for at forstyrre den delikate økologiske balance. På grund af deres vulkanske oprindelse er næsten hele periodiske tabel blevet samlet i den lokale jord, hvorfor det giver anledning til disse bizarre krystaller. De siger også, at labyrinten af grotter fører til centrum af øen, hvor rigdommen i de gamle atlanterne bevares! Men ingen ved, hvad det er: guld eller gamle bøger. Men du skal ikke hellere skrive om det, ellers vil skarer af jægere skynde sig her. Det er bedre at begrænse sig til en beskrivelse af kirker og blå kupler. "
Blå kupler er ubestrideligt et Santorini-visitkort. De dekorerer de smukkeste postkort med udsigt over Grækenland. Sandt nok, i stedet for blå, maler lokalbefolkningen af en eller anden grund tagene i leopardfarver, og det er grunden til om aftenen, når lysene er tændt, ligner Santorini et eventyrland, enten nisser eller alver.
Hovedstaden i Santorini - Fira - ligger i en højde af 260 meter over havets overflade. I løbet af dagen kan du gå til souvenirbutikker og butikker, og om aftenen åbner hyggelige restauranter og trendy natklubber deres døre.
En af dem - Enigma - er bygget i form af en isgrotte, hvor selv stole og sofaer er lavet af materiale, der ligner is. Et blødt blåt lys og stearinlys placeret i hjørnerne forbedrer kun den usædvanlige effekt. Behageligt overrasket over antallet af smukke og godt klædte mennesker, hvoraf de fleste er amerikanere. "Santorini er deres yndlingssted," forklarer Marcos, "derudover kommer hippier her for at søge frihed og yuppies for at hvile og roe deres nerver. Nogle bliver, åbner deres værksteder, kunstgallerier eller butikker." "Hvad sker der her om vinteren?" Jeg er interesseret.
"Højsæsonen varer fra april til oktober, men om vinteren kan du se den rigtige Santorini. Der er ingen skarer af turister og travlhed. Temperaturen falder ikke under +10, solen skinner. Romantikere, filosoffer og digtere kommer. Nogen skriver bøger, nogen - malerier. Du kommer, du vil se alt selv. " Jeg nikker på hovedet og går op til klubbens åbne terrasse, hvor jeg stiller Marcos et spørgsmål om livet. Hans svar forekommer derefter barnsligt for mig. Men efter nogen tid forstår jeg, at han har hundrede procent ret. Når alt kommer til alt er lykke flygtig, den kan kun mærkes i perioder, på nogle korte øjeblikke i livet. Og i Santorini sker det meget oftere.
Den næststørste by - Eeyore - ligger på den nordlige side af øen. Vejen fra Fira til Eeyore i bil tager ca. 15 minutter (faktisk kan hele øen omgås i bil eller med båd på 40-50 minutter). Eeyore tilbyder den mest spektakulære udsigt, så det er bedre at booke et hotel her. Hvis du ønsker et lokalt præg, kan du leje en lejlighed med en lille pool. Derefter, i de bedste græske traditioner, vil en familie, der lejer lejligheder og som regel bor i en af lejlighederne i stueetagen, behandle dig med aromatisk vin om aftenen, tale om øen og i godt humør, selv give sirtaki lektioner lige på verandaen.
En gang i tiden tjente Santorini som en tilflugt for Johanniternes riddere, der til sidst på grund af truslen om et vulkanudbrud flyttede til Rhodos. Siden da var kun ødelagte tårne og nogle steder maltesiske krydser eller krydsede kompasser og en firkant, indgraveret på klipperne, tilbage på øen. Og den tidligere ridderfæstning fungerer i dag som det mest maleriske observationsdæk i Eeyore.
I denne by, ikke længere end 3 kilometer, er der mange restauranter og taverner. Den vigtigste gågade ender øverst på klippen, hvor i Milos cafe-møllen fra kl. 17 til 18 forsøger alle at få bedre borde og tilbringe solnedgang under lyden af klassisk musik. Så kan du vandre ind i den etniske butik, købe et par tørklæder fra lokale kunsthåndværkere og gå til middag på en restaurant under stjernehimmelen.
Santorinis stolthed er lokale vine. I modsætning til alle naturlover, efter vulkanens udbrud gennem asken og lavaen, brød det kun vinstokken igennem. Derfor arrangerer lokalbefolkningen hvert år, ved slutningen af druehøsten, ægte Dionysia - helligdage, der fejrer vinfremstillingsguden, og de unge mænd gennemgår en slags indledningsceremoni - i syv dage knuser de druerne med fødderne og udtrækker saften, som senere bliver til vin. Først efter dette får de ret til at blive kaldt mænd.
På grund af den rige vulkanjord, stærke havvinde og intens solskin, har de lokale vine en særlig smag og aroma. Den vigtigste druesort er Asirtico, men Athiri og Aidani dyrkes også til den hvide og Vinsanto dessertvin, berømt over de græske øer.
Det lokale klima skaber også gunstige betingelser for dyrkning af dværgtomater, på størrelse med kirsebær. De serveres frisk med lokal ost eller tørres i solen. På trods af sin lille størrelse smager tomater utroligt sød.
Et andet træk ved øen er sort vulkansand. På stranden, der strækker sig over den østlige del af øen, er sandet virkelig sort som tjære. I kombination med azurblå vand skaber dette den optiske effekt af en omvendt himmel. Og resten er ligesom på almindelige strande: liggestole, parasoller, vandski som underholdning. Kun stranden slutter ikke med palmetræer, græsplæner og hotellet, men med en enorm klippe oversvømmet med vinde fra røde, brune og grønne vulkanske lag. Usædvanligt, men samtidig majestætisk og uforskammet.
Alligevel er Santorinis mysterium ikke i det sorte sand og de blå kupler. Her har jeg ikke lyst til at bruge tid, som i traditionelle resorts: svømning, solbadning eller gå på udflugter. Her hviler du med din sjæl: alle "fordelene ved civilisationen" forsvinder og huskes ikke som unødvendige, hvilket giver plads i bevidstheden til noget mere rent og evigt. Her forstår du hvad åndelig harmoni er. Og så vil jeg kun gendanne denne balance i Santorini og intet andet sted.
