"Klæd dig lettere, ingen tricks," sagde Mike til mig, "lad din mobiltelefon og tegnebog være hjemme. Vi skal ikke til restauranten."
Jeg ved ikke, hvordan rigtige turister og safarister klæder sig, og bare i tilfælde af at jeg klatrede op på internettet for at spørge om udstyr. Efter en halv times søgning efter onlinebutikker begyndte jeg blot at se på billederne: modige fans af ekstrem turisme så imponerende ud - slanke, magre som antiloper, med hårde lige øjne og stædige chin.
Jeg så trist på min refleksion i spejlet: det ser ud til, at Zhvanetsky skrev sit ”udseende af kommunismens bygherre” netop fra mig.
Præcis seks om morgenen åbnede øjnene af sig selv, en hånd rakte til telefonen. Nej, ingen har ringet endnu. Det er godt, jeg vil være den første.
Samlingsstedet på en tankstation i Sharjah ved den berømte bog er Book Roundabout. Venner fortæller, at en russisk gammel timer forsøgte at erobre Koranmonumentet en gang på nytårsaften og læste, hvad det står der, som han betalte for - han tilbragte et par dage i "aben".
7.15 er jeg allerede der. Russiske turister strejfer rundt i butikken på tankstationen i T-shirts, shorts og skifer. Udenfor er det fugtigt, indelukket, tomt.
7.30. Caravan for bjergbestigere er ikke synlig. 8.00 falder jeg i søvn i bilen.
Kl. 21 blev den første jeep fyldt med støjende britiske teenagere. Bag rattet, Sandra, fræk ud fra Ora.
Jeg har kendt Sandra i fem år. Hun er 40 med en krone, mager, som en omstrejfende katkat og lige så uforskammet. Men han beklager altid ”det fattige russiske offer for det totalitære system”, det vil sige mig, og han bestræber sig på at fodre alt. Hun laver ærligt dårligt; sandsynligvis er det derfor, at hele teenagegjengen straks angreb min kurv med spiselige og fejede alt rent. Det ser ud til, at vi spiser frokost med Sandrine kyllingesandwiches og søde syltede agurker.
Klokken ti flydede langsomt to Pajero ind i tankstationen. I den første bil, Mike og Troy. Troy snurrer et kort i hænderne - hans røde ansigt lyser allerede af spænding - han er navigatøren i hovedbilen i dag, og han har bestemt brug for at tage os til et sted uden at gå tabt i de mange veje og stier, som jeepers rullede på safari.
En gang kørte Troy os til en picnic 200 kilometer ud i mørket og forsvandt. Her siger de, at alle veje fører til havet og kun en til Omani-spærringen, som ikke tillader turister. Der ankom vi ved solnedgang og vågnede en halv dag i sandet og stenene, sultne og vrede.
Mike stikker en finger på kortet og siger, at han så kortene i kisten, at hvor vi skal hen, vil du ikke ”gå glip af”, og at hvis vi stoler på ham, vil han bringe os til vores sted om en time eller to.
I den anden bil, Pete og Kevin. Hustruer er ikke synlige, hvilket betyder, at mænd forbereder sig meget alvorligt til turen. Tilsyneladende vil de igen spille ekstrem golf.
Ekstrem golf på irsk er et meget spændende og meget underholdende syn. Efter frokost med øl spredte mænd plastmåtter og skyder bolde i ørkenen eller i små ferskvandsdamme - wadi. Især dette spil er elsket af børn og hunde.
Vi indlæser i biler - jeg klatrer op til Mike, Sandra distribuerer banden til andre biler. Jeg vågner op, fordi jeg ryster voldsomt, hvilket betyder, at vi allerede har forladt asfaltvejen og kører ad landevej.
Jeg kan virkelig godt lide at køre off-road, væk fra den slagne vej, så mine øjne ikke snubler over menneskeskabelsen. I denne henseende er ture mod Al Ain gode - ad vejen i mange kilometer en ørken strækker sig med sjældne buske af vegetation, nogle boogere snyder frem og tilbage, luften smelter og fejer sandet med blanke streger. Hvis du bevæger dig væk fra bilen og går barfodet langs det varme sand, vil ørkenen omfavne stilhed, stryge eller bedøve, smide vinden efter eget skøn.
For mig, der voksede op ved foden af Trans-Ili Alatau, virkede det altid tomt og fattigt. Selv den kasakhiske steppe og semi-ørken imponerede med beboernes dag og nat aktivitet. Og her er der kun sand, stilhed og himmel - en enorm, gennemsigtig morgen; falmede, grågul middag og overskyet, med lyserød lysning af solnedgangen, aften.
Mike var min første guide og lærer her i UAE. En gang leveret ved foden af Hajjar til en fotosession om morgenen. Gode fotografier er kun taget af en tålmodig fotograf - du er nødt til at stå op før daggry, klokka fire om morgenen, og snuble til et sted, du har valgt på forhånd, ligge lavt og vente på, at ørkenen vågner op. På grund af min uerfarenhed, begyndte jeg at gå glip af alt, så lærte jeg at kortlægge det øjeblik, hvor en lille firben kom ud af buskene og skrig af glæde som skøre, skræmmende dyr. Mike forbandede og lovede at sælge mig til en stamme.
På en eller anden måde døde hun næsten på stedet af overraskelse, da hun så en hare. Jeg troede ikke engang mine øjne - jeg tænkte, en slags mistet kat. Skrå var mindre end vores, dun, lidt mishandlet og lurvet.
Mike forklarede, at dette er en rigtig hare: De findes ved foden, men de kom næsten væk herfra, fordi de bliver skudt på en grill.
Det samme skete med ørkenleoparden, der blev jaget af lokale jægere. De siger, at især vellykkede turister hører fjernt brøl fra disse katte om aftenen, men vi var ikke heldige: Vi så ikke engang spor.
Men små flokke af vilde æsler trives. Nysgerrig, grådig efter uddelingsmateriale og genert. En gang var deres forfædre almindelige husarbejdere, men en dag gik de AWOL og vendte ikke tilbage.
Bilen bremsede kraftigt og faldt mig fra sædet. Vi må være ankommet. Det første stop på vores tur var bjergene i nærheden af Wadi Galil (Ghalilah? /? Litibah). Der er "Trappe til himlen" - et bjerg med en stejl stigning og en landsby på toppen.
Højden er ca. 1900 meter, hvis guiden ikke ligger, fører stien ført af den lokale Shihu-stamme til toppen. Troy hævder, at der for at bestige bjerget er det nødvendigt at forhandle med de lokale beduiner, ellers kan de ødelægge biler. Vi gjorde det smartere: vi kørte op fra Omani-siden - fra Sayikh-platået, der går ind i den ”skjulte dal”, og så på de skøre turister, der klatrede i den næsten lodrette mur fra siden af Wadi Galil i lang tid.
De lokale kilder til ferskvand - Wadi - ser ud til at komme fra intetsteds og forsvinder også ind i intetsteds. Nogle gange i regnfulde sæsoner er der ikke nok plads til vand, og det oversvømmer alt omkring, så du kan kun gå til fods og med stor omhu - det kan let rives og slå på sten med en strøm.
Picknicks ved sådanne kilder er meget populære, så de damme, der er tæt på godt nedslidte veje, er beskidte til skændsel - brudt glas, skrald, resterne af frokost og middage og (hvor der er sten) graffiti er overalt. Wahids, Musa, John, Sani og Vasya, i klodsede, multi-store bogstaver, foreviger deres navne med misundelsesværdig vedholdenhed.
Vi var heldige at finde et par uudforskede steder, hvor næsten ingen sker - det er vanskeligt at komme dertil og undertiden er det ikke let at finde. En bekendt fortalte, hvordan han og hans ven uden held rejste rundt i denne wadi hver weekend i to år, efter kortet over Off Road-kataloget, indtil de kom ud af bilen og gik til fods - og 100 meter fra den rullede vej snublede de ved et uheld på to vandpytter mellem sten.
Den anden gruppe ventede på os i Omani-byen Kasaba. Heldigvis gik vi til kystbyen Khar Najd for at leje en båd for at besøge den forladte landsby Makad på øen Jazirat Makad, hvor, som den samme guide lovede, mange gamle fossiler.
Desværre ledes ikke kun russiske rejsende af det evige "måske" - i Khar Nzhda fandt vi kun små fiskerbåde uden værter og en absolut tom strand.
Det eneste, der reddede os var, at Ali, vores guide, der blev ansat i Kasaba, huskede Kumzar.
Og den uforglemmelige Google i går aftes fortalte mig, at Kumzar engang var en persisk forpost, bygget på en bakketop uden for rækkevidde af artilleri. En garnison på 400 persiske soldater i 1624 forsvarede desperat fæstningen fra at blive fanget af portugiserne.
Admiral Ri Freires flotilla marcherede fra Muscat til Musandam den sommer og forsøgte at fange persiske forposter langs kysten.
Skjebnen til de belejrede i Kumzar var trist - en frigørelse på 700 portugiser slagtede hele befolkningen, uanset køn og alder, brændte og ødelagde byen og fæstningen. Sandra truede med, at hvis vi ikke fandt båden, ville hun gøre det samme mod os.
Båden var tilsyneladende også bange, så den blev fundet meget hurtigt - de skammede mænd vendte sig dog til fagfolk for at få hjælp.
Vi vendte tilbage til Kasab sent på aftenen. Troy foreslog at etablere en lejr øverst i Jebel Harem for fuldt ud at retfærdiggøre titlen ekstrem turist. Efter en trættende dag, travlhed og solnedgang faldt vi i søvn, som vejret.
Og den næste dag, når vi endnu en gang befandt os i bycivilisationen, besluttede vi, at næste gang vi ikke ville skubbe så mange ruter ind i en tur, og at endda vilde vilde organisere alt på forhånd.
Yaroslav Kireev
