Etiopien har aldrig været en prioritet på min foreslåede rejseliste, men jeg hørte fra venner, at dette er et smukt land.
Min nysgerrighed blev drevet af yogainstruktøren, hvis klasser jeg deltog i Dubai i april. Emily underviste i yoga for mennesker i forskellige lande rundt om i verden og startede Yoga in Ethiopia-projektet i hendes hovedstad, Addis Abeba, kun for et halvt år siden. Emily entusiasme, lidenskab og omfanget af projekterne blev den magtfulde impuls, der pressede mig til at søge efter eventyr. Lejlighedsvis lavede jeg yoga, så da jeg fandt ud af, at klasser var inkluderet i rejseprogrammet uden et sekunds tøven, blev jeg enige om at flyve til Afrika.
Prelaunch-forberedelse
Alle forberedelser til turen var meget enklere, end jeg forestillede mig. Vaccination og piller mod malaria er altid tilgængelige i UAE, selvom de ifølge mine observationer under turen ikke er så nødvendige. Under alle omstændigheder kunne vaccinen i Dubai leveres på kun en time ved at betale USD 100. Et visum til landet, efter at have betalt USD 20, sættes i passet ved ankomsten. FlyDubai-fly til Addis Abeba varer kun 3,5 timer, og billetpriserne starter på mindre end UAE dirham 1000
Alle mine indtryk af landet var baseret på historier, der blev fortalt af venner, der allerede havde været der - den længste kristne historie i Afrika, de maleriske landskaber og arv fra aboriginers folk samt de udbredte stereotyper om afrikanske lande - gul feber, malaria, fare, fattigdom og uudviklet infrastrukturen. Da jeg ikke forventede meget, overraskede og glædede nogle ting mig ganske enkelt.
Tak frue!
Den første ting, der fanger øjet, er sikkerhed og en generel venlig atmosfære. Etiopien har en relativt lav kriminalitet.
På trods af udbredt fattigdom er etiopiske folk altid meget venlige over for deres gæster. Hvad ville jeg for eksempel ikke gøre i noget udviklingsland? Efterlad selvfølgelig din taske på bordet i den lokale bar og går på dans! Dette kunne dog gøres i Bahr Dar! Og vores guide bekræftede endnu en gang, at det er sikkert her.
Den modsatte side af den etiopiske venlighed, især fra børn og teenagere på turiststeder, er forsøg på at sælge souvenirs eller yde enhver lille service: fra fotografering og bæreposer til tilbud for at være din konstante guide til en vis mængde tip.
En venlig beliggenhed og et åbent børns smil tigger overhovedet ikke, men et tilbud på varer eller tjenester i en ikke-kategorisk form, der afvæder dig. Børn ejer ikke kun mesterligt salgskunsten, men tilføjer dem også nogle friske ideer og udtryk, som jeg ikke har hørt i nogen anden del af verden: "Hvis du vil, købe fra mig. Intet pres." Du skal dog vide, at disse børn tager alle dine svar bogstaveligt. Du kan ikke forlade dem med et høfligt afslag som "Jeg har ingen kontanter med mig, ikke nu, måske, på vej tilbage" og så videre. De venter på dig "på vej tilbage" og vil eskortere dig til hotellet for at vente, indtil du tager pengene på værelset. Derfor er det bedst at direkte og ærligt sige ”tak, ingen grund” til dem selvfølgelig med et smil.
Derefter forstår de, at alle forsøg på at sælge dig noget er meningsløse og forsvinde uden forseelse. Men de akavede undskyldninger, de tager alvorligt, kan få dem til at føle sig snydt: "Sir, du lovede, at du ville købe, når du kommer tilbage ?!" Jeg blev personligt meget oprørt af europæiske turister med deres høflige undskyldninger og etiopiske børn, som naivt troede på dem ...
Tilbage til fremtiden eller ... tre dage i Addis Abeba
Addis Abeba, der er landets hovedstad og det punkt, hvor alle de mange ruter i Etiopien begynder, fortjener at tilbringe et par dage i det. På trods af sin beskedne størrelse er Nationalmuseet temmelig godt udstyret med moderne lyd- og videoudstyr, og dets samling inkluderer det berømte skelet af Lucy - den ældste prototype af mennesker, der er kendt for videnskaben.
Det ældste hotel i Addis Abeba - Taitu - bringer dig tilbage for mindst et århundrede siden og giver dig indtryk af, at du var i en film om tiderne for de koloniale erobringer af Afrika. Og kun turister, der pludselig støder hit og der på dine fotografier, vender dig tilbage til virkeligheden - "tilbage til fremtiden."
En kort italiensk besættelse efterlod sine bemærkelsesværdige markeringer i Etiopias liv - ikke kun inden for arkitektur, men også i nationalt køkken - de fleste af de steder, turister besøger, byder på italienske retter som et alternativ til etiopiske kulinariske traditioner, som lidt mere ...
Injara (injara) - et gæret etiopisk brød, der ligner en enorm tyk pandekage - er en integreret del af den daglige menu. Det dækker en massiv rund bakke, der serverer snacks (såsom arabisk mezze). Små kødstykker (normalt oksekød, som det mest almindelige og billigste kød, efterfulgt af lam og kylling) koges i en sauce med krydderier og serveres i midten af bakken. Mezze bringes i en separat skål og lægges ud på en bakke foran gæsterne. Snacks spænder fra spinat og ost til grøntsager med urter.
Det er en del af ceremonien at vaske hænder, før man spiser. Servitricer i nationale kjoler med sølvkande i hænderne hælder vand i en speciel skål, og begejstrede turister strækker glæde ud hænderne til vask.
Den traditionelle restaurant (de er altid placeret i lokale hytter) har en rund form og et konisk tag, som understøttes af en søjle installeret i midten af hallen. Der er ingen vinduer i sådanne værelser, men taget er luksuriøst dekoreret, og loftet er malet med billeder af mennesker og dyr. De mest behagelige indtryk fra at besøge det traditionelle etiopiske hjem forlod jeg frisk græs, lagt på gulvet. Det gav en aroma af friskhed og gjorde det let at fjerne alt madrester, der faldt på gulvet.
Middagen følges altid af danser, der begynder med ”opvarmning” af publikum ved at spille “masenqo” (etiopisk balalaika) og vittigheder til besøgende. Hvis der ikke var nogen guide med os, ville det være ret vanskeligt at oversætte nogle af dem, fordi vittigheder om turister er en del af showet). Etiopiske traditionelle danser består normalt af rytmiske bevægelser i skuldre og bryst med utrolige hastighed. Tilskuere hilser gode dansere og takker dem ved at fylde dem med penge under skjorter eller i halsen på en kjole. Vi var heldige at se en lille etiopisk dreng danse med en professionel kunstner med en sådan følelse og dygtighed, at ingen kunne tro, at barnet ikke havde noget at gøre med showet. Og da en af tilskuerne forsøgte at give ham penge til en vidunderlig introduktion, kastede drengen dem på gulvet med åbenlyst forsømmelse ...
Honning tej er en lokal vin med mellemstærk styrke. Det serveres i små glasbeholdere, mere som medicinske kolber. Med en let og temmelig behagelig smag, ligner det i sin virkning sangria og er næsten umærkeligt beruset, når du sidder ved bordet, men det føles godt, når du prøver at rejse dig fra bordet og gå.
Utroligt nok er det meste af Addis Ababa en slum, og selv det centrale torv med souvenirbutikker og caféer minder mere om de fattige kvarterer end byens centrum. Grundlaget for hovedstadens taxaflåde er VAZ Lada-biler i de tidlige 1980'ere. Import af nye biler til landet beskattes med 250%, så de fleste køretøjer her er over 20 år gamle. Trafikken i byen er ikke så dårlig, men det så ud til, at alder på biler og kvaliteten af benzin får fodgængere til at føle sig som at gå rundt på en tankstation. Myndighedernes logik, der havde til formål at bevare et stort antal gamle biler i byen og spare penge i landet (i stedet for at betale dem i lommerne til udenlandske bilproducenter) på grund af stærkt forurenet luft, forblev uforståelig for mig. Et andet mirakel er, at disse biler stadig er meget i stand til at køre ...
Farvel kapital!
En times lang flyrejse til Bahr Dar tog os til en helt anden verden af den smukke Tana-sø, bjergene og det luksuriøse (i henhold til etiopiske standarder) Abay Minch Lodge-hotel. Bahr Dar i sig selv, mere end Addis Abeba, ligner en almindelig by med smukke gader, træer, butikker og gaderestauranter.
Selv folk i ham så gladere ud. Efter en times bådtur fortøjede vi til en smuk halvø med et gammelt kloster. Indbyggerne på halvøen byggede deres håndværksforretninger og butikker på vej til klosteret, idet de ubemærket tilbød rejsende malerier, halskæder, papyrusbåde, kurve og traditionelle hvide bomulds tørklæder.
Der er flere ting i Etiopien, som europæiske turister bør vide om og være tålmodige på forhånd. Den første er servicehastigheden i restauranter (på nogle cateringsteder skal du vente ca. 2 timer på din bestilling).
Det andet er ethvert forsøg på at foretage ændringer i den skål, der er angivet i menuen, den snubler over tjeners svar “dette er umuligt”. Traditionelt køkken repræsenterer ikke, hvad man gerne vil spise hver dag, men vesteuropæiske retter lader dog meget tilbage at ønske, så ægte gourmeter skal lidt sænke deres krav. Men når det kommer til kaffe - Etiopien er ikke ens, og det er umuligt at modstå denne drink.
Jeg drikker normalt ikke kaffe ofte og foretrækker at fortynde drikken med mælk. Men det var i Etiopien, at hun drak 2-3 kopper “mocciato” om dagen og modtog virkelig glæde af dem. De berømte Blue Nile vandfald i juli - var tynde brune vandløb.
Vi fik at vide, at vandfaldene så anderledes ud for ti år siden, bare på grund af den konstruerede dæmning blev 85% af vandet omdirigeret fra dem. Men selv denne svage sorg kunne ikke ødelægge det samlede indtryk af det storslåede billede af det omgivende landskab - grønne bakker og en malerisk dal.
Som jeg allerede nævnte var yogakurser inkluderet i programmet for vores tur, så valget af hoteller blev foretaget i overensstemmelse med denne del af turen. Det bedste sted at praktisere yoga udendørs var Abay Minch Lodge Hotel i Bahr Dar, nemlig dens luksuriøse have, plantet med mango, avocado og livlige farver. Vi tog en traditionel hytte, designet til kaffeceremonier, og mødte daggry med lette åndedræt og udånding, ledsaget af fuglesang, og fortsatte med at tage basale asanas, strække og styrke vores krop og ånd for at være klar til yderligere eventyr.
Gondar og Lalibella
De resterende to byer inkluderet i vores rute - Gondar og Lalibella, var kun henholdsvis 3 og 5 timer væk, så vi kørte dertil i bil.
Det omgivende landskab var så malerisk, at det var det værd at køre ad en lille strækning af grusvej med en hastighed på 40 km / t. Vejen sløjfer op og ned i et kuperet terræn, her og der, der giver os udsigt over majsmarker, der glat forvandles til tæt mørkegrønne skove, der mindede mig om min oprindelige russiske Fjernøsten. Overraskende nok er de fleste veje her i god stand; alle af dem er udstyret med stormafløb på sidelinjen.Dette veje blev bygget af et stort kinesisk selskab for deres egen bekvemmelighed og for at fremme handel med Etiopien.
Gondar hilser dig med en chokerende kontrast mellem det storslåede slot og palads og lokalbefolkningens skinnende fattigdom. Mest sandsynligt supplerer regnvejr også det deprimerende indtryk af denne beskidte grå by. Børnenes hvide smil og deres øjne skinnende ser ud til at være det eneste, der glitrer uden for slottets og paladsets vægge.
Det falder dog i Etiopien flere dage om året, når næsten hele byen bliver hvid - fra hvide bomuldsduklæder og tøj, som alle beboere bærer til ære for en af de religiøse helligdage. Programmet for vores tur omfattede et besøg hos en af dem.
Vejen fra en by til en anden giver os meget mere behagelig udsigt - enkle boliger, godt dyrkede marker og voksende afgrøder ser meget pæn ud. Mange spørgsmål opstår i mit hoved - hvorfor bygger nogle landmænd huse, dyrker jorden og lever et roligt og herligt liv, mens andre mennesker lever i fattigdom i byens slumområder?
Landets natur er meget generøs - med frugtbar jord, sol og regn, varmt vejr næsten hele året rundt. Så hvad forhindrer regeringen i at give indbyggerne i landet store muligheder for at dyrke jord og opretholde en god levestandard? Det er forbløffende, hvor konservative disse mennesker er i deres synspunkter, og hvilke vanskeligheder der dukker op for ikke-statslige organisationer og FN for i det mindste på en eller anden måde at forbedre fattige menneskers liv, hvor religion er den eneste påvirkning af sindene og regeringen er den eneste virkelige styrke.
Byen Liabella er berømt for sine 11 kirker skåret direkte i klipperne, hvilket får dem til at ligne underjordiske templer, forbundet med underjordiske tunneler. Det antages, at de blev bygget i 12-13 århundreder på bare 23 år. Disse data giver anledning til megen kontrovers i videnskabens verden, men antallet og fakta blev udtalt af vores guider, og de fleste etiopiere tror på dem - alle 11 kirker blev bygget med Guds hjælp, da ingen af befolkningen fik chancen for at skabe sådan noget i 23 år. Ethvert forsøg på at bringe vores guide som et eksempel på en inspirationskilde til den historiske og kulturelle arv i Etiopien snublede over religiøse dogmer. Det er trist.
På den anden side, som er tristere, er det store spørgsmål. At se sultne børn, der har brug for mad og viden, men ønsker at ændre deres liv og konstant arbejder for at tjene til livets ophold, studere fremmedsprog, så de kan læse de magasiner, der er glemt af turister, og se National Geographic-kanalen og forsøge at udvide deres viden om verden? Etiopiske børn, der tjener penge ved at polere sko på gaden, kender navnene på alle europæiske hovedstæder. Sig mig, er der mange børn fra Dubai i alderen 8-9 år, der kan prale af den samme viden? Er det ikke kedeligt at se dovne og overvægtige børn, der oprigtigt tror, at mad kommer fra et supermarked, og at hele det nuværende Østeuropas territorium var en del af Rusland? Eller børn, der er helt hjælpeløse, hvis der ikke er nogen barnepige eller husholderske i nærheden? Eller fede børn på grund af det enorme udvalg af den bedste mad fra hele verden? Jeg formoder, at det hele afhænger af et subjektivt synspunkt.
En anden lektion, som børn (og deres forældre) kan lære i Etiopien, er oprigtig venlighed og selvtillid midt i den lysende fattigdom. Jeg fik at vide, at lav kriminalitet og sikkerhed er tegn på et stærkt religiøst samfund. Det ser ud til, at der er mange flere religiøse menneskelige samfund i verden, hvor kriminalitet simpelthen blomstrer ... Sandsynligvis er der noget andet i den etiopiske kultur, der gør den så åben, venlig og sikker.
Ikke bare yoga
Når jeg gik rundt på markedet i Addis Abeba, bemærkede jeg et barn omkring 10 år gammel. Han sagde til mig: "Hej" og fortsatte fortroligt sin samtale på godt engelsk. Vi talte om hans foretrukne skolefag, bøger, sport og ... om hans elskede drøm - om at blive astronaut.
Jeg håber, at hvis flere forældre fra velfødte, velstående og ødelagte samfund bringer deres børn på ferie til lande som Etiopien, i stedet for at besøge Disneyland igen for at få det virkelige liv, ikke booke lektioner, så kan vores verden ændre sig til til det bedste.Når jeg opsummerer rejsen til den vidunderlige verden af Afrika, vil jeg gerne udtrykke min taknemmelighed og respekt over for Emily, der ikke kun underviser i yoga i Etiopien, men også arbejder som frivillig i børnehjem og fængsler og heler ved hjælp af yoga. Og heldigvis er hun ikke alene. Måske vil du også gerne være med.
