HØJ FASHION UGE - GRANDVÆGT TIL HELE FASHION INDUSTRI. OG Hendes vigtigste deltagere - Sande Couturier-mastere. HVER GANG DE ER FANTASTISKE MED UTROLIGE BILLEDER OG DEILIGT ARBEJDE. OPRETTELSER, DER ER PRÆSENTERET FOR Høst-VINTERSÆSONG KUN VEDTAGET DENNE DOGMA.
Chanel
En gang inviterede Coco Chanel gæster til sit atelier i rue Cambon, 31. For at vise hendes samlinger.I dag til denne dag, begyndende i 1915, har Chanel-workshops været placeret. Karl Lagerfeld dedikerede sit show til dette citadel af kreativitet, håndlavet og eksklusivitet. Han genskabte det legendariske kreative rum i Paris Grand Palace i de mindste detaljer: med skæreborde, symaskiner, spejle, mannequins, skitser. Normalt er det kun nogle få, der kan komme ind i haute couture of Holy, men denne gang kunne alle se nærmere på det. Et kendetegn ved samlingen var et simpelt geometrisk snit. Det udtrykkes mest tydeligt i enkle silhuetter med en skråt skulderlinje. En hyldest til en anden husarv er forekomsten af tweed. Mikado-stoffer, radzimir, crepe chiffon, silke, taffeta og den visuelle arv fra den engelske grafiker Aubrey Beardsley blev valgt til aftenkjoler. Sort / hvide ensembler med sorte og hvide cirkler som tryk, silhuetter med frodige skuldre og fald fra fjer - ja, det er det!
Atelier versace
Donatella Versace bevarede en lidenskab for asymmetrisk snit, mens han tilføjede sine gardiner for første gang. De er overalt: på kjoler, toppe, jakker, frakker. Specielt imponerende var farvekombinationerne. Så showet blev åbnet af den britiske musikalske diva Karen Elson i en pulveriseret frakke med myntefor og en burgunder bustier kjole. Andre, lige så attraktive kombinationer er lyseblå og vintoner, lys violet i tandem med fløde og guld. Femininitet i sin højeste manifestation er i billedet af Afrodite, da mange antikviteter antyder direkte tilknytning til havet, bølger, fiskeskalaer og endda med snurrevad.
Christian dior
Mens stillingen som kreativ direktør var ledig, var lederne af husets atelier, Serge Rufier og Lucy Meyer, midlertidigt ansvarlige for alle linjerne. Udskiftningsarbejdet, det skal bemærkes, var en succes: Både prêt-à-porter og haute couture fra Christian Dior-samlingen var meget succesrige. På trods af det sort / hvide spektrum ser disse kollektioner overhovedet ikke kedeligt ud: det er interessant at se, hvordan designere fortolker det legendariske nye look, opfundet af Dior i 1947. For det meste er disse tøj en anden reinkarnation af stregkodejakker og et fluffy nederdel på en tynd talje. Det lyder som en påmindelse: uanset hvem der er i spidsen for Parlamentet, hans DNA og designernes dygtighed er umiskendelig.
Elie saab
Couturier var klart på vej mod et yngre klientel. Dette blev især læst i hans efterår-vinterkollektion prêt-à-porter og blev endelig bekræftet på High Fashion Week. Den libanesiske mester præsenterede billeder for mødre og døtre - næsten identiske kjoler af delikat arbejde. Men det handler ikke engang om børnene på podiet. Æstetik ændrer sig. F.eks. Vises skyskrabere fra New York eller hjerter af plakater på ting. Ja, de er stadig dygtigt håndbroderet med bugles og paljetter, men der var ikke sådanne udskrifter før. Mere udtryk, flere kontraster er det, den moderne generation lever videre. Uanset hvilken aldersmæssig tilgang, Eli Saab forråder ikke hovedsagen: filigranarbejdet med broderi og applikationer - det, hvor det er vanskeligt at finde lige.
Valentino
Først og fremmest dikteres offentlighedens opmærksomhed på samlingen af, at det var den sidste fælles oprettelse af Maria Grazia Curie og Pierpaolo Piccioli. Designalliansen har eksisteret i næsten tre årtier og nået nøglen til berømmelse netop i Valentino. Nu er de to designers kreative stier divergerede: Maria tog tøjlerne af kreativ styre hos Christian Dior. Imidlertid blev haute couture-præsentationen af Valentino, der blev svanesangen for duoen, ikke reflekteret. Samlingen er dedikeret til 400-årsdagen for Shakespeares død, hvis værk er uløseligt forbundet med Italien. Det er nok at huske "Romeo og Juliet," "Væsenens købmand" og "Othello" for at forklare årsagen til modedesignernes appel til denne dato. Faktisk holdt de linjen i ånden fra Elizabeth I's tider, i den periode forfatteren levede. Raffa kraver, veste, lanterne ærmer, camisoles, lukkede kjoler, A-line nederdele, tynde bukser, høje støvler, dominans af sorte, hvide og røde farver - dette er essensen af renæssancestilen.
Armani privé
Kongen af røde tæpper præsenterede en samling, hvor sort var fremherskende. Faktisk er det han, der bliver et hyppigt valg af berømtheder til specielle lejligheder. Så det første hit i dit publikum er en bullseye. Det andet hit er i tendensen til bærbarhed af ting. Ensemblerne er ikke tunge, ikke sofistikerede. Tværtimod - lakonisk, afbalanceret. Og så fagligt skræddersyet, at selv frodige peplum eller ærmer-lommelygter ser let ud. Her er det, en enkel elegant elegant, velegnet til specielle lejligheder dag og aften! I næsten hvert ensemble var der fløjl, der så dobbelt fordelagtigt ud med Swarovski-krystaller.
Fendi
Uanset hvad Karl Lagerfeld og Sylvia Venturini-Fendi demonstrerede på deres show, ville det stadig falde i modehistorien. Det var det mest ambitiøse show hele ugen. Til ære for 90-års jubilæum for Fendi og afslutningen af restaureringen af Trevifontænen, som blev sponsoreret af det italienske hus, blev showet afholdt ... i netop denne springvand. Chartret bragte ærede gæster fra Paris til Den Evige By, hvor de så modeller trampe ud på et gennemsigtigt catwalk over vandet. Forresten, inden for rammerne af High Fashion Week, er Fendi bedre positioneret som en haute fourrure, det vil sige "high fur art", da fluffy materiale er mærkets besøgskort. Med ham begyndte han faktisk. Derfor er mærkemestrene i denne kategori virkelig unik. Som en primær idé tog den "store Karl" illustrationer fra samlingen af nordiske historier fra 1914, "øst for solen og vest for månen." Og hvad gjorde han? Disse malerier fra mink, denne kunst udskæring på en karakul, disse pels applikationer på de fineste materialer, som tog tusinder af timers håndlavet arbejde, vil sandsynligvis blive udstillet i Museum of the House i fremtiden. Og ikke kun der.
Ulyana Sergeenko
Lurex-leotarder med bogstavet "U" repræsenteret i denne samling er allerede blevet et must for sæsonen. Denne gang blev designer Ulyana Sergienko inspireret af 60'erne i Sovjetunionen - den tid, hvor hendes forældre var små, og da nye syntetiske materialer (inklusive Lurex), miniskirts og buksedragter dukkede op - som et ekko af frigørelse. Tres i tresserne i en strålende fremtid, formidlede designeren en overflod af flimrende ting, og deres lidenskab for videnskab og dens resultater - kostumer i den "professorale" ånd. For endelig at konsolidere den følelsesmæssige og æstetiske forbindelse af den nye samling med den æra, blev sangen "I Walk in Moscow" valgt til den endelige udgivelse af modellerne. Der er ikke noget jerntæppe: i kjoler fra Ulyana Sergeenko går kvinder af mode langs den hvide sten og alle andre hovedstæder i verden.
tekst: Marina Motor
